fashion_that

Дорогие все, я пишу статью в "Теорию моды" о том, как, когда и почему люди самостоятельно переделывают свои одежду и аксессуары. Переделка вещей в СССР - это отдельная огромная тема; один раз она уже очень плотно обсуждалась в этом жж, но с узкой привязкой к конкретному периоду, - а сейчас хочется поговорить о ней без ограничений. Ниже - сколько-то вопросов.  

Внимание: мне очень важно исключить из темы "переделки" простую подгонку по фигуре: укоротить брюки, подогнать пиджак в талии и т.п.. Я имею в виду переделки, хоть немножко, но все-таки творчески изменяющие вещь. 

( Итак: )

Дорогие все,

я пишу статью в "Теорию моды" о том, как, когда и почему люди самостоятельно (и творчески) переделывают свои одежду и аксессуары. В связи с этим мне очень хочется попросить как можно большее число людей, живущих в России и что-то такое делающих, поделиться ответами на вопросы, историями и соображениями. Если что-то буду использовать - обязательно укажу автора. И: если кому не хочется рассказывать тут, можно мейлом на linorg (собака) yandex.ru .

Внимание: мне очень важно исключить из темы "переделки" простую подгонку по фигуре: укоротить брюки, подогнать пиджак в талии и т.п.. Я имею в виду переделки, хоть немножко, но все-таки творчески изменяющие вещь. Я специально не ударяюсь тут в формальные определения в надежде, что мы друг друга поняли.

( Итак: )
Спасибо большое, мне это очень важно. 

PS: Вот тут у меня специальный пост про "переделки в СССР". Если Вам и там есть, что рассказать, - буду очень благодарна. 

Валентин Сафин объясняет, почему он решил режиссировать fashion-шоу для людей с инвалидностью.

"С лозунгом на груди", колонка для "Ведомостей", № 12 (294), 6 апреля 2012 года. 

Здесь - полный текст + картинки. Сразу напомню: тема - гигантская и, конечно, никакой колонке размером 3000 знаков не поддается.

С лозунгом
В музее при нью-йоркском Fashion Institute of Technology хранится платье из набивного хлопка, созданное в 1889 году. Широкие рукава, длинный присобранный подол, гладкая кокетка, - все это, даже небольшие манжеты платья, сшито из звездно-полосатой материи. Простыми словами, - из американских флагов. 1889 год был в американской истории особенным: в этом году к нации присоединились четыре штата, включая Вашингтон, - больше, чем в любом другом году. А в 2001 году созданное американским дизайнером Кэтрин Маландрино звездно-полосатое «платье-флаг» немеделенно стало модным хитом: в нем фотографировались Халле Берри, Шарон Стоун, Мадонна, Джулия Робертс и десятки других знаменитостей. Бутики на Пятой авеню выставляли это платье в главных витринах, а ведущие глянцевые журнали помещали на обложку. 2001 год тоже оказался для США поворотным: трагедия 11 сентября навсегда изменила взгляд граждан этой страны на свою родину, и американский дизайн, моду, искусство захлестнула волна патриотических эмоций.

Для дизайнеров, пытающихся работать с «патриотической» темой, плюс ее заключается ровно в этой эмоциональной насыщенности, в массовой узнаваемости символов. ( Эту узнаваемость дизайнеры эксплуатируют по-разному.  )

Здесь бы еще сказать про:

- Неисчерпаемость темы "Костюм и политика" (еще раз);
- Возможность (кажется) использовать тему "политических" элементов костюма как study case для исследования всей темы экстернализации вообще.

</div>

"Доделай сам", колонка для "Ведомостей", № 8 (290), 2 марта 2012 года. 

Про restyling, refashioning и прочую творческую переделку готовых вещей. Здесь - полный текст + картинки.

Доделай сам



«Я купила это платье за один доллар в секонд-хенде», - пишет ведущая блога Mytwobutterflies. - «Мне понравились ассиметричные черно-белые полосы. Все, что мне понадобилось сделать — это отрезать рукава, перешить проймы, укоротить юбку, добавить пояс — и готово». «Мне удалось узкую купить джинсовую скатерть», - сообщает еще одна девушка. - «Я сделала сборку, пришила пояс, обработала край, вшила молнию, добавила пуговицу, - и у меня получилась прекрасная юбка».

Похожие рассказы часто встречаются в воспоминаниях людей, живших на советском и постсоветском пространстве: послевоенная нищета, застойный дефицит, перестроечные попытки соорудить хоть что-нибудь нарядное для своего скудного гардероба*. Но сегодняшние участницы подобных сообществ обычно занимаются радикальной переделкой одежды не от экономической необходимости, а ради творческого развлечения — и возможности выглядеть нестандартно. Cаму практику в английском часто называют refashioning или restyling, а российские поклонники этого занятия зачастую обходятся просто словом «переделка». Например, очень популярный сайт SecondStreet.ru, который ведет дизайнер Саша Саночки, содержит больше трех тысяч подробных инструкций для превращения мужской рубашки — в шорты, детского одеяльца — в пончо, футболки — в вечернее платье, - и так далее.

Если шитье вещи с нуля - это, в своем роде, "Сделай сам", то refashioning - это "Переделай сам". Плюс такой игры - получение сугубо индивидуальных вещей сравнительно быстро и сравнительно легко. Минус — нужны навыки (иногда - очень серьезные, иногда - хоть какие-то), силы и время.

( «Переделай сам», - возможно, просто самое радикальное направление одного важного глобального процесса.  )

Здесь бы еще сказать про: Тот факт, что в статье менее развлекательной и более академической (я надеюсь добраться до ее написания в ближайшее время) следовало бы уделить максимальное внимание именно "перешивке" и "переоформлению" и провести серьезную категоризацию возможных работ, отталкиваясь от типа вносимых изменений.

В Царицыно (со всеми его плюсами и минусами) идет выствка "Мода за железным занавесом", составленная из нескольких коллекций: музея им. Бахрушина, частной коллекции А. Васильева и еще нескольких, тоже частных.

Формальная аннотация гласит, что это - выставка вещей из гардеробов советских звезд. Главная концепция выставки тоже ясна: сообщить зрителю, что за железным занавесом, вопреки всему, мода (в том числе - "высокая", в некотором формальном понимании) тоже была. На самом же деле история, представленная на выставке, несколько сложнее. С одной стороны, среди вещей - скажем, выходные платья посольских жен, которые никак не "звезды" в простом понимании (хотя их влияние на моду в определенных кругах - заслуживающий внимания разговор). А с другой стороны - несколько залов заняты вещами (в том числе - дизайнерскими), купленными во Франции, Сша, Германии и т.п. - то есть участвовавшими в "моде за железным занавесом" в качестве объектов влияния, копирования и желания, в не в качестве образцов приложения творческих сил. Иными словами, это - выставка о том, что могли себе позволитль те, кто мог это себе позволить*.

Без этой оговорки выставка несколько напоминает фестивали на ВДНХ соответствующего периода: демонстрацию объектов, принадлежащих к дискурсу воображаемого благополучия и не предназначенных, на самом деле, для того, чтобы быть частью массовой повседневности. Например, маленький раздел, посвященный производству тканей, показывает, среди прочего, как были устроены отношения советсткой текстильной промышленности с наследием супрематизма, но полностью игнорирует огромный корпус работ выдающихся художников, пытавших увязать эстетические задачи с идеологическими требованиями, - скажем, с мотивами серпов, хлебов и прочих сенокосилок**.

( Все это ни на секунду не умаляет...  )

Здесь бы еще сказать про: тот факт, что самые интересные образцы "моды за железным занавесом" существовали вдали от "звезд": это были вещи, которые граждане шили (и перешивали) для себя обычные граждане, иногда приближаясь к уровню шедевров. Но это другая тема.

К теме концептуальной доминанты в костюме: вот дизайнер Merel Karhof производит шарфы, носки и другие объекты круговой вязки при помощи ветряной мельницы.



Это - чистой воды история про приобретение вещи ради ее легенды. Может быть, даже более чистой воды, чем история про приобретение вещей от люксовых брендов (без выпяченных логотипов): там можно, скажем, завести спор об удобстве и качестве, здесь - нет.

( Техническое решение )

По большому счету, мне кажется недооцененным (и заслуживающим некоторого самостоятельного исследования)  та категория вещей, которые приобретаются и используются, среди прочего, в качестве conversation starters, - то есть предметов, о которых можно поговорить. Тема тем более важная, что а) дробление и индивидуализм в костюме сейчас становится принципиально важным для определенных категорий потребителей - с одной стороны; б) вещи начинают, как очень метко замечено было недавно, элементами некоторых новых механизмов культурной идентичности.

Здесь бы еще сказать про:

* Экотехнологии в создании костюма, - так, для очистки совести.

Срок приема заявок на международный конкурс BezGraniz Couture продлен до 22 марта.
Мне кажется, это все - крайне важная история, и социально, и творчески.
Там сильное жюри и хороший призовой фонд: $15,000 первое место, $10,000 - второе и т.д. Кто до сих пор раскачивался - теперь может успеть.

Ugly - агентство, представляющее интересы моделей, чьи параметры зачастую далеки от стандартов fashion-индустрии. Среди разделов сайта - "Близнецы", "Маленькие люди", "Секретные материалы" и "Книга рекордов Гинесса".

Здесь можно посмотреть портфолио агентсова с подборкой съемок, в которых участвовали модели Ugly. Двадцатого числа агентство проводит новый кастинг.

Здесь бы еще сказать про:
* Тот факт, что мода на "нестандартных моделей" была, кажется, на пике даже у мейнстримных марок где-то в середине 90-х, а сейчас вроде ослабла (но не исчезла);
* Тот факт, что "стандарт" даже в рамках самого что ни на есть мейнстрима кажется фиксированным только стороннему наблюдателю; при пристальном внимании легко увидеть, насколько волатильны типажи "стандартных" моделей;
* Специфический поворот всей темы, связанный с субкультурой SuicideGirls и других близких по духу феноменов;
* Всю тему campains for real beauty (не путать с модой на нестандартных моделей).