Одежда и кризис
fashion_that
CLOTHING-4

Друзья, я стараюсь по мере сил работать с темой "повседневный костюм и кризисные периоды" (не только "кризисные" в смысле денег, но и в смысле денег тоже). Когда-то я делала, например, статью "Антресоли памяти" про костюм 1990-го года, сейчас работаю над еще одной смежной историей. Так вот, у меня ко всем просьба: если можно, порассказывайте вот тут про то, что бы вы сейчас делали (или делаете, если решили делать), если бы вам сказали, что через неделю наступит условный 1990-й год. Иными словами - что впереди долгий (может быть, в несколько лет) период, когда не будет либо одежды (дефицит), либо денег на нее (специально ставлю вопрос очень широко, меня устроит любое его понимание).

1. Что бы вы предприняли прямо сейчас?
2. Как справлялись бы, на ваш взгляд, с вопросами одежды в этот период?
3. Как бы поступили со своим нынешним гардеробом?
4. По каким параметрам выбирали бы одежду?
5. Как все это сказалось бы на вас, по вашему представлению, - и в прагматическом, и не в прагматическом смысле?

Естественно, отвечать можно в любом порядке и не на всё, а на то, на что захочется. Это не пост разжигания паники, а просто по времени вышло так, что мне очень нужно задать эти вопросы сейчас, простите, - я работаю над статьей. И заранее огромное спасибо.

Сегодня он лежал в шкапу
fashion_that


Тип чепца, который пародируется авторами этой карикатуры, появился в Европе начала 19 века; к концу 1830х - началу 1840х годов поля такого чепца стали достаточно вытянутыми, чтобы полностью закрывать лицо с боков: фактически женщину теперь можно было разглядеть, только стоя с ней лицом к лицу. Французы называли такой чепец invisible и tete-a-tete, - намекая, таким образом, что чепец скорее создает определенное интимное пространство, нежели подлинно скрывает женщину, - в то время как в Англии эти чепцы до сих пор принято считать одной из квинтессенций викторианского костюма, вершиной скромности в женской одежде. Карикатура, приведенная здесь, - французская, конца 10-х годов, и тем забавнее весь описанный выше парадокс. Еще забавнее замечать, как часто карикатуры, связанные с костюмом, приписывают ему именно некую несуществующую, но дерзкую функциональность (см. огромное количество карикатур на кринолины, укрывающие любовников / используемые как потайные хранилища для массы полезных вещейкухонную утварь и пр.) Иными словами, костюмная карикатура часто переводит разговор о моде из области эстетического в область прагматического, из области условного и бессознательного - в область конкретного, связанного с намерением и действием, - что, собственно, и позволяет создавать остросоциальное высказывание.

Здесь бы еще сказать про:
--------------------------------------
* Бесконечно повторяющуюся тему "ложной скромности" в карикатурах, посвященных женскому костюму вообще и викторианскому женскому костюму - в особенности;
* Тот факт, что карикатуры и сатирические высказывания о мужском костюме часто действуют совершенно иначе, - представляя, наоборот, прагматические вещи как сугубо эстетические: увлечение мужчины эстетикой своего костюма рассматривается, видно, как комический сюжет per se и не требует дополнительных смыслов.

Печатное, непечатное
fashion_that
1535741_537961156300491_139151428_n

Additive Fashion - сообщество, целиком посвященное техникам 3D-печати в дизайне костюма. Самое важное, что становится видно, когда читаешь тамошние посты подряд, - огромное разнообразие техник, которые стоят за словами "3D-печать": от цельнопечатных элементов (брошь вместе с креплениями) до решений, в рамках которых 3D-печать - на самом деле, такой же способ создания мелких деталей, как производство бисера. Самое интересное во всей теме, конечно (если оставить сейчас за скобками экономические аспекты) - то, какими способами решаются задачи на "твердое-мягкое", "жесткое-гибкое": по большому счету, это возвращение в техникам создания кольчуг и лат, и может оказаться, что они вновь окажутся в высшей степени актуальными и заслуживающими осваивания, если вся история с 3D в этой области не останется на уровне авангардных игрушек.

Здесь бы еще сказать про:
---------------------------------------
* Всю тему "творческого потребителя" применительно в области костюма - и про роль, которую 3D-печать уже играет в этой теме;
* Значение того, насколько будет расширяться спектр материалов для 3D-принтеров: чем ближе они будут оказываться по свойствам если не к текстилю, то к чему-нибудь wearable, тем больше шансов, что система костюмного потребления всерьез изменится еще на нашем веку.

Дорогие женщины
fashion_that
safe_image

Израильские художники Лорель Амир и Гиги Бен Арци создали фотопроект с разговорами: тель-авивские женщины, занимающиеся уличной проституцией, в одежде от довольно серьезных дизайнеров, рассказывают о своей жизни. Текстово проект кажется мне очень важным, а про одежду - понятно (кажется), какая история разыгрывалась, - про классовые возможности, - но мне здесь представляются крайне интересными два других поворота. Один поворот - в сторону темы "чтение костюма в контексте": одна и та же вещь читается как "дорогая", "дизайнерская", "качественная" или, напротив, "дешевая", "трешовая", "плохо сделанная" в зависимости от носителя; этим очень широко пользуются рекламщики, работающие с низкоценовым масс-маркетом, когда создают из дешевых низкокачественных вещей "дорогие" фотообразы. Второй интересный мне поворот - в сторону "модель как актриса", "съемка как театр", - и дальше, в направлении двойственного стереотипа "модели", подразумевающего одновременно красивую жизнь и саморазрушительные практики.

Здесь бы еще сказать про:
--------------------------------------
* Всю тему ценообразования вещей и их доступности представителям той или иной социальной страты;
* Другие аналогичные проекты (дизайнерские вещи на онкологических больных, на людях, страдающих наркоманией, и так далее), - и о том, что эти проекты заслуживают отдельного суммарного разговора в связи с вышеуказанными темами.

Штаны и декларации
fashion_that
cb02648f-2192-4cd1-8e88-927bf73c7264

В этой картинке меня больше всего интересует коммуникация о костюме про помощи самого костюма. Это вполне внятный постмодернистский ход, его же примерами (с некоторыми понятными нюансами) оказываются футболки с надписями "Да, я так проснулась" и, скажем, бейсболки с вышивкой на задней панели "Перёд здесь". Интересно то, что такое высказывание, во-первых, странным образом перемещает коммуникационную нагрузку с самого костюма - на прямое вербальное (декларативное) высказывание, - и тут забавно, что могут возникать контексты, в которых декларативное высказывание расходится с костюмным, потому что меньше подвержено контекстной интерпретации (одно дело - это футболка и никаких штанов в пляжном кафе, другое - в темном переулке). А во-вторых, такое высказывание подразумевает определенную игру со зрителем: ему предлагают не полагаться на свои обычные навыки декодирования костюма, или, того больше, намеренно вызывают у него конфликт "декодирование/декларация".

Здесь бы еще сказать про:
--------------------------------------
* Семантическую разницу между декларативной татуировкой и декларативной футболкой;
* Формально консервативный костюм и радикальные декларативные надписи (женские футболки с надписью "Yes, they are right here" на груди).

1008! :))
fashion_that
51sgxUAk57L._SL500_AA300_

В фейсбучной группе блога Fashion-That стало больше тысячи человек, - а именно, 1008. Мне очень, очень приятно, спасибо всем большое, - это большая поддержка и большой стимул продолжать вести блог. В качестве праздничного поста - 8 ссылок по нашей теме, связанных с числом "1000" :)

1001. "Тысяча вторая ночь" - знаменитый бал, данный Полем Пуаре летом 1911 года. Расшитые камнями шаровары, платья-торшеры, живые попугаи в искусственных деревьях и 300 гостей: те, кто пришел не в маскарадном костюме, мог или убраться вон, или переодеться в вещи, предложенные Пуаре.

1002. "Тысяча платьев" - блог на Тумблере, автор которого в котором демонстрирует исторические платья на дизайнерских куклах.

1003. "Тысяча модных поз": культовый известный учебник по fashion-иллюстрации для фотографов, дизайнеров, художников и стилистов.

1004. "Тысяча пачек" - сайт, коллекционирующий фотографии людей в балетный пачках и рассказывающий о том, как сделать пачку самому.

1005. "Тысяча униформ": статья о коллекционере, собравшем 1000 стюардесских униформ.

1006. "Тысяча лет гарантии": туфли, которые официально должны прослужить своей хозяйке как минимум один миллениум.

1007. "Тысячный год и жизнь женщины": краткая заметка об образе жизни, манере одеваться, питании и косметике женщин в тысячном году от Рождества Христова.

1008. "Тысяча фунтов на себе": британское исследование, утверждающее, что женщины в течение дня носят одежды и украшений на общую сумму примерно в 1000 фунтов.

Enjoy - и еще раз спасибо всем :)

Одночастное многозначное
fashion_that
Oncie2
sutsie

Трудно судить, является костюм-комбинезон, созданный риэлтором Джесси Герцогом, пародией на вполне серьезные "деловые" комбинезоны (скажем, марки From Britten) или многообещающим проектом (я склоняюсь к версии о пародии), - но и там, и там речь идет о том, насколько сильно существующий дресс-код мужской деловой одежды расходится с повседневной прагматикой. Ни пиджак, ни рубашка, ни деловые брюки сейчас не являются максимально удобным вариантом для повседневного ношения, особенно если речь идет о занятом человеке: они требуют ухода, внимания, определенной пластики - и так далее. Но именно этот набор вещей сейчас транслирует сообщение "занятый человек", - хотя куда резонней было бы считать "занятым" человека в толстовке и джинсах: "у меня нет времени на возню с одеждой". Этот парадокс оказывается особенно забавным, если вспомнить, как именно сложился нынешний мужской деловой дресскод: простой сюртук, брюки и рубашку - в качестве удобной альтернативы предшествующим вариантам - демонстративно предпочитали люди, старавшиеся сообщить, что у них нет времени на возню с одеждой.

Здесь бы еще сказать про:
-------------------------------------
* Значительные изменения дресс-кода в начале 90-х - и их связь со значительными изменениями в паттернах занятости;
* Всю огромную тему женского делового костюма и крайне сложного соотношения прагматики и семантики в рамках этой темы.

Фетиш и фетиш
fashion_that
harness

Кажется, вполне поучительно наблюдать за тем, насколько по-разному "сбруя" (дальше без кавычек) как деталь костюма смотрится на мужчинах и на женщинах. Дело, видимо, в современном контексте: в мужском костюме подобные визуальные элементы перекликаются со вполне бытующими на повседневном уровне подтяжками и нательной кобурой, в женском (даже когда речь идет о верхней части тела) - в основном с фетиш-костюмом разного рода направленности. Очень чистый пример контекстного кодирования, - несмотря на то, что в мужском фетиш-костюме сбруи вполне используются, да и в целом для фетиш-культуры сбруя - вещь в стиле унисекс, разделение на "женскую сбрую" и "мужскую сбрую" - скорее эстетическое (материал, отделка) и - изредка - прагматическое.

Здесь бы еще сказать про:
--------------------------------------
* Всю огромную тему мейнстримизации фетиш-культуры - и про тот факт, что эта мейнстримизация кажется мне фикцией: на самом деле речь идет скорее о стилизации и некотором, крайне небольшом, расширении поля допустимого, а не о подлинном включении значительных составляющих этой культуры в мейнстрим (и дело касается не только области костюма).

Selfie and Selfibility
fashion_that
sombrero

Тема selfie стала причиной возникновения не только огромного количества объектов, так или иначе пародирующих (см. картинку, это дизайнер Christian Cowan-Sanluis, The Selfie Hat) или, напротив, поддерживающих создание соответствующих фотографий (скажем, существуют футболки с зеркальными надписями подходящего содержания). Возник, кажется, еще и довольно специфический дискурс, время от времени всплывающий в fashion-текстах: вещи обсуждаются с точки зрения некой selfie-пригодности (есть ли selfibility? Не гуглится, но очень удобно описывать эти вещи как highly selfiable). В частности, highly selfiable оказываются вещи с плотно прилегающими воротниками и узкими рукавами, не сдвигающимися, когда поднята рука с фотоаппаратом; головные уборы, не бросающие тень на лицо, - и так далее. В целом это разговор о том, как вещи приобретают новую прагматику и принципиально новый параметр оценки в результате сугубо социальных феноменов. При этом есть чувство, что selfie is forewer, - не временное помешательство, а важный и стабильный аспект новой культуры. В равной мере интересно, как с ним будет работать мода и как - язык.

Здесь бы еще сказать про:
-------------------------------------
* Аналогичный дискурс применительно к макияжу: от how-to до недавно выпущенного Dior тонального крема, призванного "помочь женщинам снимать идеальные selfie";
* Значительное изменение, происшедшее в области "наряжательных" игрушек для телефона и пр. (dress-up games): все чаще в их описаниях появляется слово selfie ('Dress-up for the perfect selfie!') и вытесняет, например, слово date.

Нормальная старость
fashion_that
duckie-brown-new-york-fashion-week-2015-spring-summer-womens-slouchy-normcore-silk-plaid-coat-shorts-anorak-drawstring-bucket-hat-skirt-metallic-03x

Марка Duckie Brown утверждает, что их летняя коллекция 2015 года "вдохновлена гериатрическим стилем", то есть костюмными предпочтениями пожилых людей. Но ровно в тех же интервью дизайнеры марки рассказывают, что эта коллекция может рассматриваться как квинтессенция нормкора (тенденции к вне-модному костюму, - очень спорной и требующей отдельного рассмотрения, но основанной на вполне понятных культурных феноменах). Важно здесь, кажется, то, что между "гериатрическим стилем" (крайне неприятное выражение; ну, скажем, "возрастным стилем") и нормкором ставится практически знак равенства, - и это видится мне приглашением к гораздо более важному разговору: нормкор, подающийся в последнее время как модная тенденция, не является таковой; речь идет скорее о фиксации и осмыслении того, как костюм функционирует для огромной части общества, не вовлеченной в сознательный процесс остромодного потребления (и речь, безусловно, идет не только о пожилых людях).

Здесь бы еще сказать про:
--------------------------------------
* Очередной виток темы "антимодность как модность";
* Тот факт, что на самом деле нормкор располагается в центральной части гауссианы, отображающей функционирование одежды в обществе с точки зрения модного потребления;
* Редчайший пример инверсии: в большинстве случаев дизайнеры предпочитают демонстрировать "молодящие" коллекции для людей зрелого возраста.

?

Log in

No account? Create an account